An der Côte d’Azur und in Marseille

Wunderschön: der Blick von hier oben auf die Küstenlinie; Menton ist laut Reiseführer (sehr gut: Ralf Nestmeyer: Südfrankreich, 9. Aufl. Michael Müller Verlag Erlangen 2022) die vom Klima am meisten verwöhnte Stadt an der Côte d’Azur; das genießen am heutigen Samstag bei wirklich herrlichem Frühlingswetter auch viele Besucher.

Etwas im Landesinnern in den Bergen liegt dieses Sanktuarium La Trinité, nach dessen Besuch Franziskus Maria von Camporosso geheilt wurde.

In St-Jean-Cap-Ferrat - laut Reiseführer ein Refugium der oberen Zehntausend, die hier in splendid isolation ihren Reichtum genießen, darunter eine Rothschild-Nachfahrin, Charlie Chaplin oder Curd Jürgens - ganz an der Spitze des Kaps diese Hospitius von Trier geweihte Kapelle an der Stelle, an der er als Einsiedler lebte - und weil man hier groß denkt, ist auch die Marienstatue entsprechend.

Dann geht es nach Nizza. Dort tobt der Wochenendverkehr und es gibt keinerlei Parkplatz - der einzige am Hafen hat durch eine Barriere eine Höhenbeschränkung auf 1,80 Meter - eine in Frankreich weit verbreitete, selbst an Parkplätzen von Einkaufszentren - ich finde: Unsitte, denn was stört die Höhe? Wohl nicht von ungefähr ist Barriere ein französisches Wort. Also versuche ich es im Vorort Cimiez beim Amphitheater - ebenso aussichtslos. Nach langem und nervenaufreibendem Gekurve durch die Stadt gebe ich auf und flüchte schon am Nachmittag an die Raststätte Riviera Française; dort gibt es nicht nur diesen Blick auf Monaco, sondern dann auch eine ruhige Nacht.

Am nächsten Morgen bin ich früh in Nizza, wo Antoine de Saint-Exupéry heiratete. Und ich finde einen - halblegalen - Parkplatz, was mir den an der Autobahn gelegenen Park-and-Ride-Parkplatz erspart, den ich - zumal am Sonntag - gerne vermeiden wollte: die ganze Provence ist berühmt-berüchtigt für Autoaufbrüche, und ich habe erste letztes Jahr den in Rimini erlebt. Viele Treppen geht es dann hoch vom Hafen, wo Domninus von Digne und Vincentius von Digne landeten, zum Bellanda-Turm, an dem Mitte des 16. Jahrhunderts das Grabtuch von Turin ausgestellt wurde. Von hier oben geht der Blick auf die Uferpromenade - berühmt durch das Attentat von 2016, bei dem 86 feiernde Menschen mit einem LKW in den Tod gerissen wurden.

Auf dem Burgberg stand die heute in Ruinen liegende erste Kathedrale; Bassus von Nizza war - angeblich - erster Bischof der Stadt, Ysarnus von St-Victor nahm hier an einer Synode teil. Auf dem Rückweg in die Altstadt geht es vorbei an einem großen Friedhof mit diesem 2020 (!) eröffneten Denkmal mit den Namen der 3602 unter deutscher Besatzung 1943/1944 von den Nazis aus Nizza deportierten Juden. Zuvor waren 1942 unter der französischen, mit den Nazis kollabierenden Regierung 554 Juden in deutsche KZs deportiert worden, dann aber keine in der Zeit der italienischen Besatzung 1942/1943 (dessen Militär war gegen die Judenverfolgung!).

Wieder unten in der Altstadt sehe ich das ehemalige Priesterseminar, an dem Karl Dominik Albini und Eduard Josef Rosaz ausgebildet wurden und dann diese Kathedrale, die der Stadtpatronin Reparata geweiht ist; außerdem entdecke ich dort neu Syagrius von Nizza.

Das ehemalige Franziskanerkloster, in das Hieronymus Garibus von Nizza eintrat, verfehle ich, dann aber komme ich in einem Vorort zum Reformierten Tempel; Luigi Pasquali wurde in Nizza geboren. Im oberhalb der Stadt liegenden, historisch bedeutsamen Ort Cimiez - heute ein Stadtteil - ist jetzt um die Mittagszeit wieder alles zugeparkt - auch chaotisch auf italienische Weise - dem schließe ich mich an, ich komme ja von dort. Aber die alle parken nicht zum Besuch der - spärlichen (!) - Reste des Amphitheaters, wie ich gestern noch dachte und das ich also heute sehe; Pontius von Cimiez wurde hier wilden Tieren vorgeworfen, überlebte aber wundersam. Und auch nicht zur Besichtigung der Ruinen des Baptisteriums an der ehemaligen Kathedrale, an der Valerianus von Cimiez Bischof war; Vincentius von Embrun wurde hier geboren. Sondern sie besuchen diesen Park an dem Gelände, der am heutigen schönen Sonntag Ziel unzähliger Besucher ist: riesige Schlangen an den Verkaufsständen, Picknick unter Bäumen, Blasmusik - alles, was der der Stadt entfliehende Mensch braucht.

Im nahen Kloster - errichtet am Todesort von Pontius von Cimiez - sehe ich diesen prächtigen Katakombenheiligen. Und wieder unten in Nizza noch das - verschlossene - Kloster St-Pons, das über Pontius' - angeblichem - Grab errichtet wurde.

Nachdem ich nun den Trubel in Nizza hinter mich bringen konnte, geht es ins ruhigere Küstenstädtchen Antibes zur Kathedrale; Armentarius von Antibes und Eusebius von Antibes waren hier Bischöfe. Dort sehe ich diese nette neuzeitliche Statue von Anna, die Maria unterrichtet.

Trotz des inzwischen leichten Regens: vor der Kathedrale in Vence war Markt - die Südländer lieben Märkte! Veranus von Vence und Lambertus von Vence, den ich neu entdecke, waren hier Bischöfe.

Letzte Station für heute ist diese Kathedrale in Grasse mit Reliquien von Aigulf von Lérins und Honoratus von Arles.
Dann geht's zum Übernachten an die Raststätte Côte d’Azur.

Der Montag beginnt wieder früh, damit ich zum Hafen in Cannes und dort auf das Schiff komme, das auf die Insel Saint-Honorat fährt - bei meiner Rückkehr ist tatsächlich der große Parkplatz brechend voll, das Aufstehen hat sich gelohnt. Auf dieser kleinen Insel lebte Honoratus von Arles als Einsiedler und gründete dann das Kloster, das große Bedeutung erlangte - und im Ökumenischen Heiligenlexikon in bislang weiteren 46 Biografien vorkommt. Beim Rundgang um die Insel sehe ich diesen Bunker: das Eiland der Einsamkeit und Kontemplation hat den 2. Weltkrieg auch nicht sturmfrei überlebt.

Und weil das auch früher schon so war, hat man ab Ende des 11. Jahrhunderts diesen wehrhaften Turm, der derzeit renoviert wird, zur Verteidigung des Klosters an die Küste gestellt.

Der Tympanon der innen ganz schlichten Klosterkirche auf Saint-Honorat.

Bei der Rückfahrt bin ich dann allein auf dem Schiff, die Leute verweilen auf der wunderschönen und stillen Insel alle länger. Ich aber will nach Agay, das ich nach kurvenreicher Fahrt auf der in den Fels gehauenen Küsternstraße erreiche und wo im - leider als Teil einer gated community unzugänglichen - Schloss Antoine de Saint-Exupéry eine Zeit lang bei seiner Schwester lebte. Leider hat inzwischen wieder Regen eingesetzt. Im Landesinnern, abseits im Wald gelegen ist diese Auxilius von Fréjus geweihte Kapelle mit seinem Grab nahe Callas bei Toulon - leider dauerhaft verschlossen.

Auch im Hinterland liegt Draguignan, wo in dieser Kirche St-Michel der Stadtpatron Armentarius von Antibes verehrt wird; er habe an der Stelle einer späteren Kapelle vor der Stadt einen Drachen getötet.

Einsam und abseits im Wald gelegen ist auch das ehemalige Kloster Le Thoronet bei Fréjus - UNESCO-Weltkulturerbe und laut Eigenaussage das vollkommenste Beispiel der Zisterzienserarchitektur - leider ist es aber, als ich am Abend ankomme, schon geschlossen. Fulko von Marseille war hier Abt, Hugo von Bonnevaux hatte die Oberaufsicht. Letzte Station für heute wird die Pfarrkirche in Cotignac bei Brignoles, wo am Abend dieses Ortszentrum belebt ist. Leider bin ich an der falschen Kirche, aber auch in dieser wird die Marienerscheinungen breit gewürdigt.
Dann geht es noch zur Raststätte Cambarette; im Unterschied zu den vorherigen habe ich hier nicht das absolute Sicherheitsgefühl und schlafe unruhig - aber es ereignete sich nichts.

Am Dienstag komme ich in den Ortskern von Trets - nun schon bei Aix-en-Provence - der wieder einmal nicht für Autos gemacht wurde. Hier wurde Jean-Marie Gombert Olympe geboren, der als Märtyrer des Spanischen Bürgerkrieges starb. Und dann geht es zur Kapelle nahe St-Jean-de-Garguier, bei der Patroclus von Arles verhinderte, dass sie Bischofssitz wird.

Im geschäftigen St-Cyr-sur-Mer bei Toulon sehe ich die Pfarrkirche mit der davor sthenden Kopie der Freiheitsstatue von New York, die Libertas, die römische Göttin der Freiheit darstellt. Die Kirche ist dem dem Ort namensgebenden Quiricus und seiner Mutter Julitta geweiht; Eusebia und Gefährtinnen war hier Äbtissin in einem einstmals bestehende Kloster.

Am Kolleg in La-Seyne-sur-Mer bei Toulon lehrte Petrus Julian Eymard. Dessen Umgebung kann nicht verhehlen, dass wir in Frankreich sind.

Und auch typisch französisch: diese allüberall zu findende Aufforderung an Rollstuhlfahrer, sich zu betrinken.
Ich steuere nun den ausgewählten Campingplatz Cassis an - es ist der Marseille nächstliegende, von ihm aus möchte ich die Stadt besuchen. Und werde abgewiesen: alles voll, obwohl ich schon am frühen Nachmittag dort bin, denn ich wusste: es folgen zwei arbeisfreie Tage hinterinander, der 8. Mai, Tag des Kriegsendes 1945 als staatlicher Feiertag und der 9. Mai, Christi Himmelfahrt. Dass ich gar nicht unterkomme, ist mir bislang noch nie passiert. So forsche ich und finde den Campingplatz Ceyreste, auch mit Zugverbindung in die Stadt, auch gut voll, aber mit noch einem Platz für mich. Hier kann ich nun bei schönstem Wetter auf dem Platz, bei dem alles in guter Ordnung ist, arbeiten und dann Marseille besuchen.

Nach drei Tagen Arbeit geht es am Samstag mit der Kiste in Außenbezirke von Marseille, zuerst weit außerhalb in den Hügeln zum Kloster der Töchter des Herzens Jesu, in dem Maria von Jesus Deluil Martiny lebte. Voon hier hat man diesen Blick auf das Stadtzentum.

Nach der Stelle des ehemaligen Mutterhauses der Sœurs de St-Joseph de l'Apparition in einem Vorstadtviertel - Emilie de Vialar lebte und starb hier, Mirjam von Abellin (Maria Baouardy) wurde hier vorläufig, aber dann doch nicht in den Orden aufgenommen - sehe ich dieses Kloster der Franziskanerinnen-Missionarinnen Mariens, in dem Maria Amandina Jeuris zur Missionarin ausgebildet wurde.

Nach längerer Parkplatzsuche erreiche ich dieses wehrhafte Kloster St-Victor mit sehr alter Tradition. Hier lag lange das im 4. Kreuzzug gestohlene - angebliche - Kreuz von Andreas, Reliquien von Gefährten von Mauritius und Gefährtinnen von Ursula von Köln. Johannes Cassianus hatte das Kloster über dem Grab von Victor von Marseille gegründet, Hugo von Glazinis, Maurontus von Marseille, Wilfred von Saint-Victor und Ysarnus (Isar) von St-Victor waren Äbte, Hugo und Prosper Tiro von Aquitanien waren Mönche, Elzearius von Sabran wurde hier ausgebildet und Eusebia von Marseille sowie Urban V. besatattet. Der Besuch öffnet eine Fundgrube, 100 Bilder entstehen hier.

Von der Anhöhe des Klosters geht der Blick auf den alten Hafen der Stadt …

… und den unteren Teil des Fort Saint-Nicolas. Zum Schluss sehe ich noch das ehemalige Priesterseminar weit im Westen der Stadt, an dem Karl Dominik Albini lehrte und Vital-Justin Grandin studierte. Heute gehört der Komplex der Stadtverwaltung, aber es gibt immer noch die Kirche - ideal für eine Hochzeit also. Eine solche findet hier mit vielen Gästen und zum Glück auch vielen Polizisten statt, denn auf der Straße geht gar nichts mehr, bis diese schließlich eingreifen.

Nach einem Tag Schreiben am Sonntag ging's am Montag wieder in die Stadt, nun zum Park-and-Ride-Parkplatz - der hat wieder einmal eine Höhenbeschränkung auf 1,90 Meter, aber ich finde einen Parkplatz in der Nähe und komme dann mit der U-Bahn in die Altstadt. Im Haus Rue Montgrand 9 starb Friedrich Ozanam. Dann komme ich am Alten Hafen zu dieser Ferreolus von Vienne geweihten Kirche Saint-Ferreol.

Noch sind nicht so viele Touristen unterwegs wie am vergangenen Samstag - es ist noch vor 10 Uhr. Der Blick geht vom Alten Hafen hinauf zur Basilika Notre-Dame-de-la-Garde auf dem höchsten Hügel der Stadt, die Karl Eugen von Mazenod bauen ließ und die 1864 fertiggestellt wurde.

Leider bis auf Weiteres geschlossen ist das Musée des Docks Romains mit Fundstückae aus dem Hafen der Römerzeit. Im Alten Hafen kamen damals - so die Legende - Lazarus von Bethanien und Maria Magdalena und Martha von Bethanienan, später Andochius und Thyrsus und Felix, Augustinus von Canterbury und Balduin von Exeter an. Auch geschlossen: diese Kirche Saint-Cannat, Cannatus von Marseille geweiht; in ihr wird auch Expedit verehrt.

Vorbei an den spärlichen Resten des Amphitheaters - nach manchen Legenden starb Corona (Stephana) in Marseille - komme ich zu dieser eindrucksvollen Kirche Saint-Laurent und gegenüber zum Fort St-Jean, in dem der Hugenotte Isaak le Febvre gefangen war und starb.

Von der eigentlichen Altstadt in Marseille ist nur noch wenig vorhanden. Die deutschen Nazis haben sie 1943 fast komplett gesprengt, um flüchtigen Juden und der Résistance im unübersichtlichen Gassengewirr das Leben im Untergrund zu erschweren. Opfer der Sprengung waren auch die nun wieder hergestellte Kirche Saint-Laurent und das Rathaus, insgesamt fast 1500 Gebäude. 20.000 Menschen wurden obdachlos und zwangsumgesiedelt, einige davon in Konzentrsationslager gesteckt.

Auf dem Place de Lenche - auf ihm stand einst das Kloster Saint-Saveur, das Johannes Cassianus gründete und in dem Cäsaria die Ältere ausgebildet wurde, genießen die Leute dennoch das Leben.

Diese Kathedrale Vieille Majeure ist nur noch teilweise erhalten, weil ihr Kirchenschiff zum Bau der neuen Kathedrale abgerissen wurde, und sie ist jetzt als Baustelle geschlossen; sie war die Kathedrale von um 1060 bis 1893. Papst Gelasius II. war hier bei einer Reise, Karl Eugen von Mazenod Bischof, Maurontus von Marseille hatte hier sein Grab und Vital-Justin Grandin wurde hier geweiht.

Riesig ist die bis 1893 unter Bischof Karl Eugen von Mazenod gebaute Kathedrale Ste-Marie-Majeure an der Stelle der Kirche, die schon vom 5. bis 7. Jahrhundert und 977 bis um 1060 Kathedrale war. Cannatus von Marseille, Honoratus von Marseille, Serenus von Marseille und Theodor von Marseille waren dort Bischöfe und - rein legendär - schon Lazarus von Bethanien, was für mich die neue Biografie von Alexander bewirkt. Cäsarius von Arles nahm hier an einer Synode teil, Epiphanius von Fréjus litt hier im Hausarrest, Eutropius von Orange war Diakon und Musanus Priester, Bischof Rusticus von Narbonne wurde hier geweiht, Ferreolus von Vienne ist Patron.

Davor: auch ein Stück Hafen mit diesem Segelschiff.
Ich habe nun noch zwei Tage Arbeit auf dem rundherum guten Campingplatz Ceyreste und sitze damit auch das wieder schlechter gewordene Wetter aus.

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Côte d’Azur gibt's nicht
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Marseille gibt's nicht

geschrieben vom 8. bis 10. und vom 12. bis 14. Mai 2024